虽然同是一省所出，但在广州，与大名鼎鼎的桂林米粉相比，柳州螺蛳粉一直是寂寞的：桂林米粉满大街招摇过市，但我很难看到柳州螺蛳粉的门面。

  与柳州螺蛳粉的亲密接触，发生在我偶然购物血拼后的饥肠辘辘之时。我拎着大包小包走在街上，忽然看到一家小店上灰头土脸的招牌：柳州螺蛳粉。

  这家店非常小，二十来平米的地方镶着些塑料桌椅，内里灯光黯淡。入口处的收银台后坐着个眼镜架在鼻尖上的银发老太太，严肃的神情，古旧的穿着，仿佛从三十年代小说里剪切下的人物。这老太太决不媚俗的气度和这里拥挤的食客让我初步判断此地有真味。

  我点了一份螺丝粉，一份煮螺和两只鸭掌。我原以为螺蛳粉中会有很多螺蛳遨游水间，没想到就是一碗清汤中的一团粉，飘着若干条长长酸笋。服务员告诉我这份汤是螺蛳和排骨熬就，已得螺蛳真味而去除螺蛳之形。我盯着它发了会呆，大象无形，别看是小小一碗粉，倒也浓缩了中国哲学的大智慧。我轻啜一口汤，果然鲜味不与寻常排骨汤可比，带着螺蛳鲜味的清香在舌尖跳来跳去，滋味良久不去。我以前只知道川湘鄂赣的人以辣为食中至美，不知道广西人也爱辣，更没想到柳州螺丝粉竟然可以辣得如此生猛。我素来不怕辣，却被汤中火烧火燎的辣折磨得七窍生烟，眼泪汪汪。但也怪，辣得我血脉贲张后，每一个毛孔忽然有深呼吸的畅快。

  此时，两只鸭掌和一小碗煮螺端了上来。我一直不明白为什么南方人对禽类的掌寄托了如此深厚的感情，我是到了南方才第一次吃到凤爪和鸭掌的。在方寸之间的骨头上牙齿辛苦地跑来蹭去，却只能拽下丝丝缕缕塞牙缝的肉，所需的细致和耐心确实不是豪放的北方人所具备的。这家小店的鸭掌不知道采用什么独家工艺，鸭掌的皮肉竟然有油纸伞半透明的润泽外观。我啃着这外观奇怪的鸭掌，忽然想起张爱玲小说中关于油月亮在天空中润润地晕开的字句。在碗中，与鸭掌相依相亲的长长酸笋入口有些不张扬的酸臭，再咀嚼就有脆和辣，让口中的鸭掌肉增加了清爽和力量。我一边想着张爱玲，一边在刚刚好不让人讨厌的酸臭中体会油纸伞的韧劲，不亦乐乎。

  因为是初次前来，为了所点不虚，我要的份量大大超过我胃的承受量。我躲在一大堆盘盘碟碟中埋头啃鸭掌、奋力吸螺蛳，自己都觉得形象不妥，但这里每一样小食的味道真是好，虽然撑得要命，除了那碗巨大的粉，我竟然几乎吃完了。

  这家小店很牛，一定要求点完菜就付款。更牛的是当我要外卖单时，那个银发老太太竟然说：“我们不送外卖。”我倒吸一口冷气：一个这么不起眼的小店，竟然食客云集且坚持不送外卖，在业内竞争激烈的广州，这需要怎样的自信和舍得，为了这一点，也有必要去走一遭。

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